Установка пластиковых окон


Установкапластиковых окон

Эксплуатация пластиковых окон – это задача достаточно простая, уход обычно не требует каких-либо сверхъестественных ухищрений. Однако чтобы пользоваться пластиковыми окнами долго и с удовольствием, их для начала необходимо правильно установить. Популярный принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам» в этом случае не сработает! Лучше доверить монтаж пластиковых окон настоящим профессионалам. Это позволит гарантировать максимально-возможный срок эксплуатации вашего нового окна и его безукоризненное функционирование.

Итак, приступим к рассмотрению такого нелёгкого процесса, как замена окон. В своей статье мы постараемся не только рассказать об общеизвестных фактах, которые в той или иной мере известны всем, но и раскрыть вам все тонкости установки ПВХ окон, известные лишь профессиональным монтажникам.

Начнём, пожалуй, с того, что определимся, какие моменты мы хотим упомянуть. Поразмыслив некоторое время, мы решили сделать следующую разбивку на этапы:

  • I этап. Выбор конфигурации.
  • II этап. Замер, точный расчет стоимости, оформление заказа.
  • Небольшой словарь.
  • О проблемах, которые возникают на этапе замера.
  • Какой материал стоит выбрать для подоконников и отливов?
  • III этап. Доставка и установка окон.
  • Где нужно расположить раму окна по глубине проема?
  • Обязательна ли замена отливов и подоконников?
  • Выравнивание рамы.
  • Зазоры между рамой и стенками проема.
  • Чем крепить раму?
  • «Хочу широкий подоконник!».
  • Как закрепить подоконник?
  • IV этап. Отделка проема. Гарантия на эксплуатацию.
  • Обязательно ли отделывать откосы?
  • Чем отделать наружный откос?
  • Чем отделать внутренний откос?
  • Штукатурка.
  • Отделка пластиком.
  • Установка пластиковых окон в зимний период.

После прочтения данной статьи, вы будете уверены, что ни одна псевдопрофессиональная бригада монтажников не сможет вас обмануть и все ваши деньги пойдут именно на качественное выполнение работы, а не на лапу предприимчивому начальнику.

I этап. Выбор конфигурации.

На данном этапе вашей задачей является принятия нескольких важных решений.

Какие именно пластиковые окна вам бы хотелось иметь:

  • однокамерные стеклопакеты;
  • двухкамерные стеклопакеты;
  • стеклопакеты с энергосберегающим стеклом;
  • и так далее.

Какие функции они будут выполнять применительно к вашему конкретному случаю:

  • шумоизоляция;
  • теплоизоляция.

Из профиля какого производителя должны быть изготовлены рамы? Для этого нужно приблизительно замерить ваши оконные проемы. Затем, имея результаты произведенных замеров на руках, обсудить ситуацию с разными компаниями. В результате этих мероприятий вы должны получить хотя бы приблизительную картину, в какую сумму вам обойдется установка окон, и что вы получите в результате установки (т.е. вышеупомянутые теплоизоляция, звукоизоляция и монтаж по ГОСТу).

II этап. Замер, точный расчет стоимости, оформление заказа.

Как только вы точно определитесь с выбором исполнителя работ, стоит вызвать на дом замерщика (технолога), должность которого предусмотрена практически во всех фирмах. Он должен приехать в заранее оговоренное время (если этого не случилось, то вам стоит задуматься о профессионализме выбранной вами компании). Его задача заключается в снятии с проемов мерок, по которым будут производиться окна. Рекомендуем детально обсудить с замерщиком все требования к будущим изделиям, а именно выбрать:

  1. количество камер в профиле;
  2. конфигурацию окна (т.е. число створок, способы открывания);
  3. количество камер в стеклопакете, а также их ширину;
  4. толщину используемых стекол;
  5. возможность (необходимость) применения энергосберегающих стекол.

Именно с ним стоит обсудить:

  • установку новых подоконников;
  • монтаж отливов;
  • их ширину;
  • конфигурацию;
  • материал, из которого их изготавливают.

Не стесняйтесь сразу перечислить все необходимые вам дополнительные аксессуары:

  • москитные сетки;
  • ограничители открывания створок.

Результат общения с замерщиком должен вылиться в составление технического задания. В этом ТЗ должны быть подробно расписаны все предъявленные вами требования. Обязательно тщательно его проверьте, и только потом подпишите! Именно по этому документу мастером будет просчитана точная сумма, в которую вам обойдется монтаж пластиковых окон и отделка откосов.

Обратите внимание на то, чтобы замерщик имел при себе доверенность от компании на заключение договора с Заказчиками. Если доверенность есть, то, в большинстве случаев, вы можете сразу оплатить оговоренную часть стоимости заказа либо подъехать для оплаты в офис.

Небольшой словарь:

  • Проем – это просвет в стене, предназначенный для окна.
  • Четверть – это «выборка» в проеме, которая защищает раму снаружи.
  • Рама – каркас окна без створок и стеклопакетов.
  • Створка – это открывающаяся часть окна. Створка обычно открывается внутрь, дополнительно может откидываться. Всё зависит от типа применяемой фурнитуры.
  • Откос – это сторона оконного проема. Можно выделить наружные и внутренние откосы. Внутренние изготавливают, обычно, расширяющимися в сторону помещения для усиления светового потока.
  • Отлив – это особый вариант отделки нижней части оконного проема, который позволяет отвести попадающую на окно воду.
  • Подоконная доска (подоконник) – это плита, которая ложится в нижнюю часть оконного проема со стороны помещения, с небольшим выступом внутрь помещения.

О проблемах, которые возникают на этапе замера.

Эти проблемы заключаются, скажем так, в «неточном» определении размеров окна (это иногда случается при замене старой конструкции). И не всегда стоит винить менеджера-конструктора, который приезжал к вам домой и лично делал замеры. Всё дело в том, что в проеме все еще стояло старое окно, которое не позволяло узнать, что же представляет собой стена, а также каким именно образом крепится в проеме рама. После демонтажа старой рамы, отбивки штукатурки, а также удаления «высыпающихся» фрагментов, может вполне оказаться так, что проем намного превышает размеры новых рам.

Замерщик должен обязательно обладать хорошим пространственным воображением, особым аналитическим складом ума и великолепным знанием всего разнообразия конструкций оконных проемов в зданиях различных типов и серий. Этого можно достигнуть исключительно на основании длительного опыта на практике. Так что никогда не стесняйтесь спросить, какой опыт работы сотрудника в данной сфере.

Квалифицированный замер должен производиться с двух сторон проема (с помещения, а также с улицы). Это нужно для верного определения глубины вышеупомянутой четверти. При этом нужно достоверно определить материал и, естественно, прочность наружной стороны четверти. И только в случае, если они не вызовут никаких сомнений, можно приступить к вычислению размера рамы.

Идеальная ситуация — это когда рама больше наружного размера проема примерно на 2-3 см (с каждой стороны будет заходить в паз четверти как раз на эту величину).

На практике же (к огромному сожалению) удовлетворить данное требование удается не всегда. Это объясняется тем, что в домах разных серий четверти обычно сильно конструктивно различаются. Однако надо постараться добиться того, чтобы рама заходила в паз четверти как можно равномернее со всех сторон. В противном случае может случиться так, что окно снаружи будет смотреться так, как будто его рама собиралась из разновеликих профилей.

Кроме этого, при замере необходимо определить, насколько перекошен имеющийся проем (что в условиях нашего строительства скорее особенность, чем редкость). Сильный перекос компенсируется увеличением размеров окна (ровно на величину перекоса), а сам проем подравнивается.

Какой материал стоит выбрать для подоконников и отливов?

Пластиковые подоконники изготавливают, подобно оконным профилям, а именно из ПВХ путем экструзии. Поверхность защищается износостойким ламинатом. Подобные изделия не подвержены пагубному воздействию влаги и всевозможных микроорганизмов (что крайне важно, если вы любите разводить цветы), а их поверхность крайне устойчива к различным механическим повреждениям. Качественные пластиковые подоконники:

  1. обладают прочной сотовой конструкцией;
  2. не подвержены усадке;
  3. отличаются крайне низким коэффициентом теплового расширения.

Кстати, весят такие подоконники значительно меньше, чем аналоги из ДСП. При отделке торцов должны обязательно использоваться специальные заглушки, которые крепятся на клей.

Некоторые компании предлагают отливы из стали с особым полимерным покрытием «Полиэстер». Их особенность заключается в имеющейся широкой цветовой гамме покрытий, долговечности, красоте и относительной дешевизне.

III этап. Доставка и установка пластиковых окон.

Данный этап вы переживете самое меньшее через 3-ри дня, а самое большее — через 2-ве недели (ламинированные заказы) после заказа пластиковых окон. Начинается III этап с доставки — за нее отвечает исключительно фирма. Доставка обязательно должна производиться на специально оборудованной для этого машине. Проверьте, чтобы ваши окна были доставлены в пленке. Это делается для защиты от грязи и пыли. Грузчики должны сами поднимать окна, причем совершенно бесплатно (оплату их работы обычно включают в стоимость окон). Монтажники должны принять изделия по качеству, а также количеству и сразу начать установку окон.

От вас потребуется к приезду бригады рабочих подготовить «площадки» возле окон:

  1. снять занавески и карнизы;
  2. отодвинуть мебель;
  3. убрать ковры;
  4. закрыть пол подручным материалом (картоном, газетами и т. п.).

Радиоаппаратуру (в особенности дорогостоящую) необходимо либо перенести в комнату, где работы производить не будут, либо же тщательно укрыть её от пыли, которая неизбежно образуется при демонтаже рам, а также залетит с улицы в открытый на время проем.

На рассматриваемом нами этапе выполняются нижеперечисленные операции:

  1. из старых рам удаляют створки;
  2. осуществляется демонтаж рам;
  3. производят ремонт и подравнивание оконных проемов (если это необходимо);
  4. новые окна освобождают от навесных створок, а также стеклопакетов (т.е. в «глухих» створках);
  5. в рамах заранее сверлят отверстия в местах будущего крепления ко всем стенкам проема, если нет возможности установки, используя анкерные пластины;
  6. рамы вставляют в проем и выравнивают по вертикали, а также горизонтали;
  7. в стенах проема сверлят отверстия в соответствии с уже присутствующим в рамах, либо пластинах;
  8. рамы фиксируют в проеме при помощи специальных крепежных элементов;
  9. отливы подгоняют по размеру и устанавливают на место;
  10. пространство между рамами и стенками проема заполняют пеной;
  11. подоконники подгоняют по размеру и устанавливают;
  12. створки и стеклопакеты возвращают в рамы;
  13. на навесных створках устанавливают ручки, после чего производят регулировку фурнитуры данных створок;
  14. петли закрывают специальными декоративными накладками.

Так же на данном этапе бригада может столкнуться с распространенной проблемой сопряжения оконного блока с ограждающей конструкцией. При этом имеется в виду не обычная заделка зазора между ними. Это в прямом и, конечно, в переносном смысле узкое место выполняет ряд функций:

  • предотвращает всевозможные деформации, которые возникают по причине температурных перепадов в разные поры года;
  • надежно компенсируют все продольные деформации окна;
  • передают все воспринимаемые нагрузки (с достаточной безопасностью) на все без исключения конструктивные элементы здания;
  • при помощи герметичной заделки стыков предотвращать проникновение дождевой воды при долговечной воздухонепроницаемости швов;
  • обеспечивать надежность теплоизоляции — исключать образование «мостиков холода» в области примыкания окна к окружающим его конструкциям.

Где нужно расположить раму окна по глубине проема?

Если всю толщину стены мы условно разделим на 3-ри равные части, тогда рама устанавливаемого окна должна непременно быть на отметке 1/3 толщины стены со стороны наружной поверхности (отмеряется первая треть с улицы). Именно так рекомендуется располагать раму, по мнению большинства фирм-изготовителей оконных профилей.

Почему это настолько важно? Все дело в том, что, обычно, модели из ПВХ (наш случай) имеют немного более узкую, чем деревянные окна, коробку (примерно 6 см). Опыт эксплуатации доказал тот факт, что узкая оконная коробка всегда вызывает повышенную теплопотерю через откосы, с чем связывается и выпадение конденсата на поверхности откосов, рамы, створок, а также стеклопакетов.

Почему это случается? При монтаже пластиковых окон с узкой коробкой именно в однослойной наружной стене увеличивается тепловой сток через откос (в обход коробки). А уже вследствие того, что сам оконный блок размещается в зоне отрицательных температур, тепловые потоки проходят не только через откосы вдоль коробки, а и в толщу данной стены.

Обязательна ли замена отливов и подоконников?

Очень часто заказчики отказываются от установки новых подоконников и, конечно же, отливов, мотивируя свое решение либо дороговизной новых, либо приличным состоянием прежних. Здесь вам стоит знать: если экономия на отливах особой проблемы не создаст (монтажники постараются — и «приладят» к окну старый отлив), тогда в случае с подоконниками она может возникнуть. Коробка пластиковых окон значительно уже старой деревянной, именно поэтому между подоконником и самой рамой возникнет весьма существенная щель, которую придется заделать.

В панельных домах старые подоконники окажутся несколько ниже предполагаемых новых. Как результат может появиться ещё одна щель, уже вертикальная, которую также потребуется заделывать. А сейчас на мгновение представьте себе, как же будет выглядеть подобного рода «заделка» на фоне ваших новеньких окон, и решите, стоит ли на этом экономить.

Выравнивание рамы.

Стоит обратить особое внимание на правильность монтажа рамы в проеме. Рама окна обязательно должна монтироваться с соблюдением уровня по вертикали и горизонтали. Это проверяется при помощи соответствующих инструментов (обычно используется строительный уровень, а временами отвес), однако не специальными параллельными линиям проема, который, обычно, слегка «косоват». Помните, что для выравнивания рамы применяется набор регулировочных пластин, которые обладают различной толщиной, что позволяет идеально набрать необходимый размер, либо обычные деревянные клинья. При больших размерах окон (длина 200 см и более), когда вовсе недостаточно обычных металлических крепежных элементов для нагрузки, дополнительно устанавливают опорные колодки (часто деревянные). Их располагают по углам коробки, в зонах стоек и ригелей и оставляют там, как говорится, навечно.

Зазоры между рамой и стенками проема.

При монтаже рамы также крайне важно проследить, чтобы между ней и стенками проема оставляли строго определенный зазор (1-5 см), который будет затем «запениваться». Естественно, мы указали идеальную ширину зазора, которой обычно редко удается достичь. Однако в любом случае крайне желательно добиться того, чтобы зазор был равномерным.

Предвидим сразу 2-ва «почему»:

  1. почему равномерный?
  2. почему именно «запениваться»?

Даже в условии многообразия строительных материалов, практически единственным методом заделки возникающих стыков между оконной коробкой и стеной считается заполнение пространства специальной полиуретановой пеной. К неоспоримому преимуществу данного варианта нужно отнести:

  • простоту использования;
  • дешевизну;
  • безразличие к различным неровностям обрабатываемых поверхностей;
  • надежную герметизацию;
  • поразительные теплоизоляционные свойства пен, а также их способность принимать на себя, при этом равномерно распределяя механические напряжения и всевозможные ветровые нагрузки.

Другими словами, более технологичного способа на данный момент просто нет. То, что пена – это теплоизолятор, и является объяснением требования к созданию равномерных зазоров по всему периметру окна. Однако и зазор шире 5 см тоже вовсе не нужен — по технологическим инструкциям, пеной можно заливать шов в пределах данной величины. Это на практике далеко не всегда удается реализовать, опять же по причине кривизны, а также неровности проема. Однако стремиться «к идеалу» необходимо — принцип «чем больше пены использовано, тем лучше» в этом случае не подойдёт.

Чем крепить раму?

Существуют 2-ва общепринятых метода крепления рамы к ограждающей конструкции:

  1. Непосредственное, т.е. сквозь коробку, специальным анкерными болтами (обычно, диаметром 1 см с шагом не многим более 80 см, от угла — 15 см).
  2. При помощи металлической пластины — анкера, которая присоединена к специальному пластиковому замку прямо на внешней стороне коробки.

У каждого из 2-х вариантов есть как преимущества, так и недостатки. Первый позволяет зафиксировать окно в любом проеме, гарантируя передачу нагрузок на внутреннюю металлическую арматуру рамы. Метод практически универсален, гарантированно надежен и крайне прост.

Способ крепления при помощи пластин-анкеров используется значительно реже – в основном для установки окон большого размера. В данном случае вес рамы лежит на опорных колодках, о которых мы упомянули выше. Данный метод так же прост и надежен.

«Хочу широкий подоконник!».

Стоит сразу отметить, что проблема выпадения конденсата на поверхность стекол достаточно часто усугубляется тем фактом, что по желанию заказчиков монтажники устанавливают слишком широкие подоконники. Далеко вдаваясь в комнату, они закрывают прямой путь конвективному потоку теплого воздуха, который поднимается от отопительного прибора вдоль стекол. А это значит, прежде чем заказывать сплошные широкие подоконники, вам необходимо ой как подумать. Если подобный подоконник вам так важен, просто оснастите его специальной решеткой посередине, что поможет восстановить нормальную конвекцию воздуха.

Как закрепить подоконник?

Монтажники обычно пользуются одним из 2-х способов крепления:

  • На специальном строительном растворе. Нижняя поверхность обладает продольными пазами типа «ласточкин хвост». А это, в свою очередь, гарантирует общую прочность сцепления.
  • При помощи монтажной пены. В данном случае стоит обратить особое внимание на то, что большое усилие, которое создается расширяющейся пеной, может спокойно выгнуть, а то и вовсе «вывернуть» подоконник из вашего проема.

Для предотвращения подобной неприятности существует два пути:

  • установить в проеме специальные вертикальные распорки (к примеру, деревянные, оперев одним концом непосредственно о подоконник, а другим о верхний откос).
  • проводить «запенивание» в 2-ва приема. В 1-й день пену под подоконник наносят только в нескольких точках, после этого оставляя в покое на 24 часа. В результате, после застывания пены подоконник оказывается прочно приклеенным к откосу, однако не целиком, а лишь «островками». Они как раз и не дадут подоконнику выгнуться либо сдвинуться с места при конечном «запенивании» на следующий день.

IV этап. Отделка проема. Гарантия на эксплуатацию.

При выполнении данного этапа необходимо ответить для себя на ряд вопросов:

Обязательно ли отделывать откосы?

Отделка оконных откосов является отнюдь не дешевой операцией. В зависимости от примененного метода, стоимость погонного метра вполне может дойти до $ 30-35. Именно высокая цена зачастую и является причиной незаинтересованности заказчиков от этой операции. И это не говоря уже о еще одной вовсе не «праведной» мысли: «Окно уже поставлено и «запенено». Эта пена пускай пока и послужит. А уж потом я что-нибудь придумаю сам». И эти «пока» и «потом» часто растягиваются весьма надолго.

А вот вопрос, можно ли надолго оставлять пластиковое окно в том виде, в котором вы его получили от установщиков?

Ответ здесь однозначен: нельзя!

Такой ответ можно объяснить следующим:

  • Пена разрушается (темнеет, становясь хрупкой) под действием солнечных лучей. В затвердевшем состоянии она увеличивает свой объем примерно на 7-12%, при этом «раздавливая» сама себя. В итоге между рамой и пеной образуется щель, которая сводит на нет все усилия монтажников по герметизации.
  • Пена – это не гидроизоляционным материал. Она будет набирать влагу, которая, замерзнув, эту пену и разрушит. Однако еще до разрушения этот материал перестанет являться теплоизолятором. Как следствие увеличение влажности на 5% снизит его теплоизоляционные свойства сразу на 50%!

Вывод: пену нужно сразу же защитить от возможных атмосферных воздействий (а говоря проще, наружный откос просто необходимо заделать немедленно!). Приведём последний довод в пользу вышесказанного. Если в пластиковых окнах есть «глухие» части, то после возвращения в них стеклопакетов швы вполне могут оказаться недоступными. Снова снимать стеклопакет вам вряд ли захочется.

А вот с отделкой внутренних откосов вы можете немного подождать. Это весьма актуально, если же в квартире (либо доме) предполагается затяжной ремонт с перепланировкой. Начинать-то его хочется или не хочется, но все равно придется с монтажа новых пластиковых окон. Установили окна – сразу прикройте их специальной полиэтиленовой пленкой, а затем продолжайте ремонт. А проемы вы отделаете уже на его финальном этапе.

Чем отделать наружный откос?

Мы настоятельно рекомендуем применять технологичную ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

Чем отделать внутренний откос?

Есть два варианта обработки внутреннего откоса: оштукатуривание, а также отделка пластиком.

Штукатурка.

Самым простым и дешевым вариантом, который мгновенно приходит в голову – приобрести обыкновенную штукатурку и… А-н не тут-то было! Отсутствие в недавно оштукатуренном откосе материалов, которые обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, только увеличит возможность переохлаждения проема зимой, а это приведет к переохлаждению самого пластикового окна, а также его элементов, вызвав выпадение конденсата. Выходит, «за что боролись»? Зачем тогда окно меняли?

Разумеется, на рынке полно предложений различных материалов, к примеру, теплоизоляционные штукатурки, которые можно зашпаклевать, а затем окрасить. Но (снова но!) наличие в оштукатуренном откосе слоев, которые имеют разные коэффициенты объемного сжатия, может привести к растрескиванию поверхности по причине неравномерности внутренних напряжений.

Есть еще несколько не очень приятных моментов, которые связаны с рассматриваемым нами вариантом отделки. При достаточно глубоких выбоинах в откосе монтажникам потребуется использовать специальную армирующую сетку, на которую необходимо будет последовательно нанести пару слоев раствора. Причем каждый следующий слой можно нанести только после высыхания предыдущего. Помните, что перед шпаклевкой и покраской крайне желательно, чтобы оконные откосы долго просыхали. В общем, на подобный «мокрый» вариант отделки у рабочих уйдет много времени. Однако самое неприятное в данном способе это то, что в зоне примыкания откоса обязательно появится трещина (в некоторых случаях сетка трещин), которая обусловлена разницей коэффициентов расширения пластика, а также штукатурки. И как дальше ни старайся зашпаклевать, а затем закрасить данную зону, спустя время дефект проявится.

Отделка пластиком.

Часто фирмы предлагают установку пластиковых откосов. Такой вариант потребует всего пару часов на воплощение, а также примерно 24 часа на окончательную просушку. Пластиковый откос в большинстве случаев крепят следующим образом: поверхность под ними «запенивают» (пена в данном случае будет являться утеплителем), а этой пеной и будет приклеиваться панель.

Наиболее широко сейчас используют два варианта отделки откосов:

  1. сэндвич-панели;
  2. панели из вспененного ПВХ.

Сэндвич-панели – это 2-ва листа пластика, между которыми располагается слой вспененного пенополируритана. Эти панели используют при ширине откосов более 25 см.

Панели из вспененного ПВХ применяют при ширине откосов менее 25 см.

Преимущество установки подобных пластиковых откосов:

  1. обеспечивают дополнительную теплоизоляцию;
  2. снижают уровень шума;
  3. не требуют какого-либо дополнительного ухода;
  4. не выцветают;
  5. не выгорают;
  6. легко моются.

Еще раз напомним вам: правильный монтаж пластиковых окон является залогом надежности, качества и долговечности. Опытные специалисты-монтажники должны производить установку окон с соблюдением всех требований технологии по ГОСТу, аккуратно и крайне быстро.

Установка пластиковых окон в зимний период.

Монтаж пластиковых окон также может осуществляться и зимой. Существует особая «зимняя» технология установки пластиковых окон.

Монтаж, а также регулировка пластиковых окон производится при температурах не ниже -10С, однако только при условии, если его осуществляют квалифицированные специалисты ведущих фирм, которые в состоянии очень быстро и качественно сменить окна. В данном случае проем остаётся открытым всего 20 минут. За этот период снижается только комнатная температура воздуха, при этом не происходит вымерзания помещения. Так же стоит упомянуть, что снегопад вовсе не является помехой для установки пластиковых окон.

Зимой все монтажные бригады должны использовать специальный полиуретановый герметик, превращающийся в плотную и крайне прочную массу. Он, кстати, обладает свойством расширяться при крайне низких температурах, при этом не теряет качеств долгое время! Стоит упомянуть, что при демонтаже окон зимой вместе с теплым комнатным воздухом на улицу будет выноситься большая часть пыли. Именно поэтому, зимнюю установку пластиковых окон можно назвать куда более «чистой», чем установку окон в любые другие сезоны.

Использование материалов с портала www.OknaInf.ru — только с обязательной ссылкой на авторов и на портал www.OknaInf.ru

Author: admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *